Продолжим фото-прогулку по тихим улочкам древнего мадридского квартала Ла Латина ( La Latina), который берет свое название от Доньи Беатрис Галиндо, известной по прозвищу Ла Латина ( Латинская) , так как она была преподавателем латинского языка у королевы Изабеллы Католической на рубеже 15 и 16 веков. Беатрис занимала исключительно важное место при дворе королевы благодаря своей образованности и культуре , совсем нетипичной для женщины того времени , даже из аристократии . После смерти мужа , а затем и королевы, провела последние годы жизни в Мадриде , где активно занималась благотворительностью, в частности основала госпиталь , прозванный Ла Латина , на месте которого сейчас стоит одноименный театр .
По правую сторону от входа в секретный садик Князей Англона , что обрамляет северную сторону Соломенной Площади , открывается чудесный вид на небольшую улочку , над которой возвышается кирпичная колокольня церкви Сан Педро Эль Биехо ( San Pedro el Viejo) - одна из самых старых в столице.Основанная еще в конце 12 века , но то что мы сегодня видим относится к 14 -15 векам , а внутреннее убранство уже к 17 ... Колокольня Сан Педро Эль Биехо - единственная в Мадриде , построенная полностью в стиле мудехар и датируется концом 14 века .
Стиль мудехар был широко распостранен в христианской Испании в 11 -16 веках и явлается синтезом романской , готической и даже реннесансной архитектуры и мавританской зодчества , для которой характерно использование кирпича , дерева и керамики в декоративном оформлении. Особенно впечатлающе выглядят геометрические узоры кирпичом и непревзойденные по красоте деревянные резные потолки .Большинство зодчих и строителей первоначально были преставителями мусульманской общины , которые остались на территории Кастилии и Арагона после Реконкисты мавританской Испании в 11-15 веках . Их и называли мудехарами и вплоть до начала 16 века они сохраняли относительную религиозную и правовую автономию в рамках католического государства.
В церкви хранится очень почитаемая в городе статуя так называемого Бедного Христа , которая выносится на знаменитые процециии Страстной Недели.
Перед храмом распологается небольшая и очень уютная площадь одноименного названия , которую продолжает тихая и коротткая улица Нунция ( Calle del Nuncio) . В самом ее начале , по левую сторону внимание привлекает живописный спуск -лестница Нунция , который ведет на улицу Сеговия и в центр . Улица Нунция , то есть папского представителя в Испании ,названа так потому что здесь расположен дворец где он обитал . Первоначально здесь была резиденция Дона Родриго Кальдерона , правой руки скандально знаменитого фаворита короля Филиппа III - герцога Лерма , фактического правителя Испании в первые 20 лет 17 века . Дон Родриго был обвинен во всех смертных грехах и обезглавлен на Пласа Майор и стал своеого рода козлом отпущения , чтобы умирить народный гнев вызванный правлением его шефа.... Перед казнью он вел себя так достойно , что появилась поговорка - " иметь больше чести чем дон Родриго Кальдерон на виселице" , хотя повесить его не могли ввиду знатного происхождения и слово "виселица" скорее всего употребляется для рифмы . От тех времен дворец сохраняет внутренний двор в стиле реннесанс , а вот само здание было перестроено в стиле барокко в середине 18 века , когда он стал домом папского посла.
По правую сторону от входа в секретный садик Князей Англона , что обрамляет северную сторону Соломенной Площади , открывается чудесный вид на небольшую улочку , над которой возвышается кирпичная колокольня церкви Сан Педро Эль Биехо ( San Pedro el Viejo) - одна из самых старых в столице.Основанная еще в конце 12 века , но то что мы сегодня видим относится к 14 -15 векам , а внутреннее убранство уже к 17 ... Колокольня Сан Педро Эль Биехо - единственная в Мадриде , построенная полностью в стиле мудехар и датируется концом 14 века .
Стиль мудехар был широко распостранен в христианской Испании в 11 -16 веках и явлается синтезом романской , готической и даже реннесансной архитектуры и мавританской зодчества , для которой характерно использование кирпича , дерева и керамики в декоративном оформлении. Особенно впечатлающе выглядят геометрические узоры кирпичом и непревзойденные по красоте деревянные резные потолки .Большинство зодчих и строителей первоначально были преставителями мусульманской общины , которые остались на территории Кастилии и Арагона после Реконкисты мавританской Испании в 11-15 веках . Их и называли мудехарами и вплоть до начала 16 века они сохраняли относительную религиозную и правовую автономию в рамках католического государства.
В церкви хранится очень почитаемая в городе статуя так называемого Бедного Христа , которая выносится на знаменитые процециии Страстной Недели.
Перед храмом распологается небольшая и очень уютная площадь одноименного названия , которую продолжает тихая и коротткая улица Нунция ( Calle del Nuncio) . В самом ее начале , по левую сторону внимание привлекает живописный спуск -лестница Нунция , который ведет на улицу Сеговия и в центр . Улица Нунция , то есть папского представителя в Испании ,названа так потому что здесь расположен дворец где он обитал . Первоначально здесь была резиденция Дона Родриго Кальдерона , правой руки скандально знаменитого фаворита короля Филиппа III - герцога Лерма , фактического правителя Испании в первые 20 лет 17 века . Дон Родриго был обвинен во всех смертных грехах и обезглавлен на Пласа Майор и стал своеого рода козлом отпущения , чтобы умирить народный гнев вызванный правлением его шефа.... Перед казнью он вел себя так достойно , что появилась поговорка - " иметь больше чести чем дон Родриго Кальдерон на виселице" , хотя повесить его не могли ввиду знатного происхождения и слово "виселица" скорее всего употребляется для рифмы . От тех времен дворец сохраняет внутренний двор в стиле реннесанс , а вот само здание было перестроено в стиле барокко в середине 18 века , когда он стал домом папского посла.
Пройдя дворец и одноименную небольшую площадь поворачиваем направо и оказываемся еще на одной тихой улочке -Travesia del Almendro ( Миндальный переулок ) который приведет на Миндальную улицу . Раньше здесь действительно был миндалевый садик , и проходила городская стена 12 века , часть ее сохранилась дос сих , там же можно весной увидеть цветущее дерево миндаля , но сейчас это место закрыто забором , а вот напротив , там где две Миндальные улочки встречаются открывается прекрасный вид в сторону центра , и прежде всего на колокольни самой изящной барочной церкви Мадрида - Сан Мигель.
Если идти налево Миндальная улица приведет на улицы Кава Баха и Кава Альта , средоточие знаменитых таверн и постоялых дворов , а если идти направо , в сторону Соломенной площади , попадешь на Спуск Сан Педро , который спускается к уже упомянутой церкви Сан Педро. На улочке находится знаменитый варьете Берлинское Кабаре одно из самых старых в городе , где поддерживается атмосфера берлинских кабаре 1930-х.
В начале улицы уютная площадь Сан Андрес и уже упомятутая часовня Сан Исидро церкви Сан Андрес. В этот раз я зашел во внутрь и в гордом одиночесте созерцал красоты барочного купола , к сожалению все это лишь реконструкция того что сгорело в 1936 во время анархистких погромов перед гражданской войной....
Обойдя храм и снова вступая на Соломенную площадь, можно зайти на Calle Mancebos , которая ведет в еще один малознакомый для туристов да и жителей столицы уголок квартала Ла Латина - Морерию , бывший мусульманский квартал , где обитали мавры после реконкисты Мадрида . Бывшая Морерия ( от слово моро -мавр ) очень тихий , скромный в плане архитектуры уголок, но благодаря перепаду высот , досточно живопосный .
На улице Мансебос можно увидеть остатки крепосных стен 12 века . Сама улица названа согласно древней легенде в честь двух невинно убиенных подростков, которые играли с юным королем Энрике Первым , а он погиб в результате падения черепицы с одного из домов . В смерти обвинили бедных парней , быстро казнили, а затем похоронили в соседней церкви Сан Андрес.
Так же улице стоит дом 16 века , изрядно перестоенный , но все же прекрасно демонстрирующий смекалку горожан в борьбе с законом . После того как Мадрид стал столицей Испании в 1561 , владельцы домов выше одного этаже должны были быть "уплотнены" семьями чиновников . Поэтому многие перестраивали дома так , чтобы со стороны улицы дом выглядел как малоэтажный . Та задняя часть здания, что мы видим ранее была закрыта другим домом...
Там где улица Мансебос встречается с Гранатовой , открывается живописный вид на центр , и опять же на мою любимую церковь Сан Мигель .
Гранатовая улица ( самих деревьев там уже нет , их можно увидеть рядом с церковью Сан Андрес) спускается к площади и улице Морерия - центру мусульманского квартала 12-16 веков .
Улица Морерия спускается далее к маленькой живописной площади Аламийо ( Тополинной). В 11 веке здесь находились одни из ворот мусульманского Мадерита , здесь же шла активная торговля и до и после реконкисты , здесь же находилась первая администрация еще мусульманского города . Солгасно легенде свое название площадь берет от тололя , долгие века находившейся в центре ее , и упавшем во время урагана, хотя возможно название происходит от арабского термина "алхама" , означавшего местное самоуправление в морериях Испании.
От площади уходит резко вверх древняя улица Альфонса 6 , которая ведет к часовне Сан Исидро. Ранее она так и называлась Сан Исидро , а в 17-18 ее также называли Самогонной ( Агуардиенте) , так как здесь находилось хранилище алкогольных напитков.
Если идти налево Миндальная улица приведет на улицы Кава Баха и Кава Альта , средоточие знаменитых таверн и постоялых дворов , а если идти направо , в сторону Соломенной площади , попадешь на Спуск Сан Педро , который спускается к уже упомянутой церкви Сан Педро. На улочке находится знаменитый варьете Берлинское Кабаре одно из самых старых в городе , где поддерживается атмосфера берлинских кабаре 1930-х.
В начале улицы уютная площадь Сан Андрес и уже упомятутая часовня Сан Исидро церкви Сан Андрес. В этот раз я зашел во внутрь и в гордом одиночесте созерцал красоты барочного купола , к сожалению все это лишь реконструкция того что сгорело в 1936 во время анархистких погромов перед гражданской войной....
Обойдя храм и снова вступая на Соломенную площадь, можно зайти на Calle Mancebos , которая ведет в еще один малознакомый для туристов да и жителей столицы уголок квартала Ла Латина - Морерию , бывший мусульманский квартал , где обитали мавры после реконкисты Мадрида . Бывшая Морерия ( от слово моро -мавр ) очень тихий , скромный в плане архитектуры уголок, но благодаря перепаду высот , досточно живопосный .
На улице Мансебос можно увидеть остатки крепосных стен 12 века . Сама улица названа согласно древней легенде в честь двух невинно убиенных подростков, которые играли с юным королем Энрике Первым , а он погиб в результате падения черепицы с одного из домов . В смерти обвинили бедных парней , быстро казнили, а затем похоронили в соседней церкви Сан Андрес.
Так же улице стоит дом 16 века , изрядно перестоенный , но все же прекрасно демонстрирующий смекалку горожан в борьбе с законом . После того как Мадрид стал столицей Испании в 1561 , владельцы домов выше одного этаже должны были быть "уплотнены" семьями чиновников . Поэтому многие перестраивали дома так , чтобы со стороны улицы дом выглядел как малоэтажный . Та задняя часть здания, что мы видим ранее была закрыта другим домом...
Там где улица Мансебос встречается с Гранатовой , открывается живописный вид на центр , и опять же на мою любимую церковь Сан Мигель .
Гранатовая улица ( самих деревьев там уже нет , их можно увидеть рядом с церковью Сан Андрес) спускается к площади и улице Морерия - центру мусульманского квартала 12-16 веков .
Улица Морерия спускается далее к маленькой живописной площади Аламийо ( Тополинной). В 11 веке здесь находились одни из ворот мусульманского Мадерита , здесь же шла активная торговля и до и после реконкисты , здесь же находилась первая администрация еще мусульманского города . Солгасно легенде свое название площадь берет от тололя , долгие века находившейся в центре ее , и упавшем во время урагана, хотя возможно название происходит от арабского термина "алхама" , означавшего местное самоуправление в морериях Испании.
От площади уходит резко вверх древняя улица Альфонса 6 , которая ведет к часовне Сан Исидро. Ранее она так и называлась Сан Исидро , а в 17-18 ее также называли Самогонной ( Агуардиенте) , так как здесь находилось хранилище алкогольных напитков.
